蘇·惠特莉（Sue Whiteley）-法國紀梵希Givenchy總裁介紹

人物小結：

蘇·惠特莉（Sue Whiteley）有著光輝的職業生涯：英國百貨公司哈維·尼克斯（Harvey Nichols）的采購總監、設計師品牌亞歷山大·麥克奎因（Alexander McQueen）的總裁兼首席執行官、路易·威登（Louis Vuitton）在英國、愛爾蘭和斯堪的納維亞的常務董事。她引領者世界史上奢侈品潮流。

蘇·惠特莉13歲的時候，她用攢了6個月的零用錢逃課去買了一條設計師品牌的褲子。

30年后的今天，她引領著世界時尚奢侈品潮流，作為紀梵希的新任總裁，她就像奧黛麗·赫本和影片《蒂芙尼的早餐》一樣有名。這是惠特莉在光輝的職業生涯中第4次擔任高層職位。

在路易·威登的母公司、法國巨頭LVMH集團中，紀梵希品牌僅位于迪奧品牌（Dior）之后，排名第二。這家法國時裝屋因杰奎琳·肯尼迪而聞名，被非常具有創造力的主管里卡多·提西(Riccardo Tisci)重新設計，里卡多·提西來自一個傳統品牌。該品牌以高貴著稱，因時髦、震撼吸引著大眾。紀梵希贏得了大批擁護者，包括科特尼·洛夫和斯特拉·坦南特。很多上層人士點名出席了它在巴黎的時裝秀，其中有洛夫、羅尼·伍德、莉莉·艾倫、賈斯汀·汀布萊克、麗芙·泰勒等人。

商業和藝術可以很好共存

走在成功道路上的惠特莉被認為是在國際高端時尚界最有影響力的英國人，不僅是因為她位于全球性業務的頂端，還因為她成功地預測了英國Lytham StAnnes市從黑潭（英國城市名）開始位于蘭開夏的海岸線上高級女裝的興起，當然這一切在開始是不被看好的。

坐在路易·威登位于英國倫敦New Bond大街的旗艦店樓上的私人包間中，她穿著優雅的套裝，說道：“我一直相信商業和藝術可以很好的共存，事實上，我更相信商業上的成功必定有藝術在其中。我總是認為這幾年里，自己對藝術和文化的熱情提升了我所工作的品牌的視野。”

她的家里總是放滿了各種藝術品，在路易·威登工作期間，她和一流藝術家們共同合作。在倫敦市長鮑里斯·約翰遜的支持下，她發起了“藝術交流”、“藝術漫步”和“少兒藝術計劃”等活動，為貧困兒童創造了接觸專業藝術家的機會。

惠特莉在商店里設計建造了路易·威登的“藝術圖書館”，收藏了奎恩、克里斯·奧菲利、安尼施·卡普爾等藝術家的作品。去年開業的時候，她要求Punchdrunk劇院公司安排了一場半展覽半表演的戲劇。

在那之前，惠特莉共用了一列火車把大批一線名人和輿論先鋒請到巴黎來參觀路易·威登的新旗艦店。

她舉辦了一場聞名的公司晚宴，宴會上所有的椅子都是安尼施·卡普爾親自設計的。“那些椅子還相對簡單些，”她笑著說，“安排火車才是最難的。”

那次奢侈的短途旅行有一個嚴肅的主題，她說：“我們要講一些令人興奮的故事，我們與每個聽眾交流。他們都在火車上，用某種方式來思考路易·威登，而我們讓他們發現了一種不同的方式。”

“使消息快速傳播出去的方式是成功的關鍵。贏得了‘未來奢侈品零售商’稱號的商家就贏得了所有的消費階層，從高端市場到大眾市場。保持聯系至關重要。”她說。

使用藝術和尖端的科技技術是達成這項目標的方法之一。這些做法有些過分嗎？她笑著說：“我背后有一個強大的團隊，他們知道我們總是在做一些與眾不同的事，他們都很忠誠。所以‘不過分’是最合適的回答。”

真正的奢侈是簡化的純粹

惠特莉早年便深深癡迷于時尚。“我的祖母是哈羅德百貨的毛皮大衣忠實客戶，她給了我極大的鼓舞。她教導我看到每件物品背后的故事是多么重要，每件藝術品背后都有一個人一生的故事，這是永恒的真理。”

還是孩子的時候，她便跟隨父母周游世界。她父親67歲的時候參加了英國ChayBlyth環球帆船賽。惠特莉說：“我的父親是一位探險家，他鼓勵我去體驗生活，保持好奇心，這也造就了我的性格。后來，我又一次環游世界，這一次是作為一個帶著新鮮設計和新文化的靈感的買家。”

當路易·威登作為富有的代名詞時，惠特莉并沒有把這個看作它的的賣點。“真正的奢侈并不是明顯的雕飾

，而是把它簡化的純粹。”她說，“它有著簡潔、高貴，精湛的技藝。”

她曾作為一名畢業培訓生加入了倫敦時尚店哈維·尼克斯(Harvey Nichols)，而且不斷提升自己。她說：“最好的店鋪都在一層，而那里變成了我們的設計室。”

惠特莉和著名電視零售人物瑪麗·波塔斯負責把哈維·尼克斯從古板的商店變成時尚目的地和美感源泉。

他們獲得了備受追捧的品牌獨家的相關產品系列，鼓勵年輕的設計師，把商店的櫥窗變成了性感的展覽，使那里充滿活力和現代氣息。

2001年，她從哈維·尼克斯去了亞歷山大·麥克奎因品牌（Alexander McQueen）。“這是我生命中重要的一個時期。該公司被古姿公司所收購，那里有設計師亞歷山大·麥克奎因、莎拉·伯頓和我。我們必須建立起自己的商業勢力。”想到已經離世的麥克奎因，她悲傷地說，“他是個天才。”

她繼續說：“我們必須問我們自己，‘我們的未來是什么樣子的？我們怎么建立起品牌？’”他們重在發展美國市場，惠特莉說：“亞歷山大·麥克奎因在美國只有很少的市場，實在是很少。我們意識到這個即將進入的市場和我們還有些隔閡，但我們有著獨特的優勢。”

“我們想出一個能用兩種方式應對美國的策略。亞歷山大·麥克奎因牛仔褲和皮衣而聞名，我們還致力于晚裝，所以我們推出像復古夾克之類的服飾。我們做到了，晚裝把它推向了美國。”

紀梵希——最喜歡的工作之一

惠特莉在時尚界扮演者兩種角色——買家和賣家。在美國，拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）和卡爾文·克萊恩（Calvin Klein）的主管跨越國界是很常見的事情，但這在英國卻很少。“我猜我是第一個這樣做的人。”她說。

她和亞歷山大·麥克奎因一直合作到2004年，然后去了路易·威登。包括對藝術的強調和New Bond大街旗艦店的開張，他還把路易·威登推向了美國的韋斯菲爾德地區，而且建立了購物中心奢侈品“村落”。

她很確定，她想與提西合作。“他很像亞歷山大·麥克奎因，他的作品充滿天賦。我希望和他建立合作關系，他是藝術的天才。”

一些報道說提西正被邀請接替約翰·加利亞諾（John Galliano）在迪奧的職位。提西真會走嗎？“我想會的。”這是惠特莉的回答。

在的新職務上，她主要在巴黎——一座像倫敦一樣讓她熱愛的城市工作。“職業生涯的早期，我作為哈維·尼克斯的采購人員，經常去巴黎勒桑捷地區的服裝街區挑揀衣服。那里的許多品牌成了商店里常見的奢侈品。我在那里見到的唯一一個倫敦人是Joseph Ettedgui。”

當然了，巴黎同樣有自己的前衛藝術家。她很快的說出了幾個名字：克里斯汀·波爾斯坦基、安妮特·麥莎吉爾、安塞姆·基弗。她還說：“第二次到巴黎時看到火車站周圍的涂鴉，我的反應不是破壞公物，而感覺那是一種創造力。”

她笑著說：“在時尚界我只喜歡兩三件工作，紀梵希便是其中之一。”帶著這種想法，她繼續為她所熱愛的藝術做著自己愛做的事。