布魯諾·塞爾策(Bruno E. Slzer)-德國雨果博斯股份有限公司董事長介紹

布魯諾·塞爾策(Bruno E. Slzer)簡介:

“不要把亞洲和廉價時裝想當然聯系在一起。你們不要一年五次飛到意大利，一年一次就夠了，剩下的四次去中國。”作為德國知名時裝集團Hugo boss的董事長兼CEO，布魯諾·塞爾策(Bruno E. Slzer)經常這樣提醒手下的設計師。

在貴族般驕傲的國際時尚界，少有人比塞爾策更懂得中國市場的價值，自1995年加入Hugo Boss集團市場銷售部門以來，他幾乎見證了Hugo Boss中國戰略發展的每一步。這個全球頂級時尚品牌在1994年開始了自己的中國之旅，當時其主要品牌定位在男裝及商務人士。

2002年，塞爾策就任Hugo Boss董事長兼CEO后，對整體品牌運營進行調整，改變了單一的品牌定位。如今的Hugo Boss品牌涵蓋了奢侈生活的各個方面，包括男仕休閑裝和女裝系列，以及眼鏡、香水、手表、鞋類和皮具等。

塞爾策將中國市場視為“全球戰略中最令人鼓舞的一部分”。2006年9月，Hugo Boss高調慶祝其首家中國直營店入駐上海“外灘三號”，緊鄰意大利男裝品牌Armani。

快速發展的中國已經成為全球各奢侈品公司垂涎的新興市場，幾乎所有的世界頂級品牌都在中國設有分店。這些奢侈品牌在100多年前都只是出售手工制品的家庭店鋪，今天仍然延用創建人的名字，但已經由最初只服務于歐洲貴族擴展到全球性品牌。整個奢侈品產業經歷了美國和日本市場兩大黃金時代，一些人認為，中國市場將造就奢侈品的第三大黃金時代。安永會計師事務所預計，到2015年，中國奢侈品消費將占全球總量的29%，取代美國成為世界第二大奢侈品消費國。

根據摩根士丹利研究結果，把1000美元作為一個門檻，一個國家的人均GDP跨過這道坎，社會的消費結構將發生全面升級，由溫飽型向發展型、享受型轉變，過去的奢侈品將變成必需品。2004年，中國悄然跨過這個門檻，預計未來中國的奢侈品潛在消費人群將占到全國人口總數的8%，即1億人左右。目前中國奢侈品的消費人群只占人口總數的1%，約為1300萬人。也就是說，從今以后，中國至少還有8700萬人等著去旗艦店排隊。新的精英階層構成了各個品牌爭奪的焦點，其中大部分來自男性。根據美國《財富》雜志的調查，中國的男性消費者具有更大的購買力，60%的奢侈品消費來自中年男性。

或許是穩健的德式風格滿足了這些事業有成的精英階層低調的心理需求，在所有這些品牌中，Hugo Boss在中國的流行程度絲毫不遜于Gucci、Louis Vuitton和Armani這些意法老牌。據說在頂級品牌云集的上海連卡佛，Hugo Boss最好賣，因為它最規矩，只在細節上有變化。另一種說法是，Hugo Boss之所以好賣，跟它的名字有關，Boss在中文里的意思正是老板，這使得它在中國始終備受男人歡迎。

當然Hugo Boss品牌是來自于德國創始人的名字，而不是英文“老板”，塞爾策也不同意Boss男裝的主要對象是那些住大房子、開E系列奔馳商務車的成功男人。他對記者表示：“我們的服裝要讓顧客感覺上更舒適，這是由服裝內部手工制作、質量、創新、時尚理念等各種因素組成的一種整體的力量。”

附:　　品牌史話

1923年，胡戈·波士(Hugo Boss)在德國梅青根小鎮上，用自己的名字創立了Hugo Boss制衣品牌，最初以生產雨衣、工作服和制服為主。

1948年，Hugo Boss公司推出了男裝和童裝系列成衣。

二戰后，家族生意已傳至第三代。1953年，Hugo Boss初次生產男士禮服。

1960年代，Hugo Boss開始針對德國中產階層白領，設計生產小批量、高檔次、價格適中的服裝。知名度從德國逐漸擴大到整個歐洲。

1972年，Hugo Boss正式涉足高檔時裝界，這一品牌也隨之走向世界。

1985年，Hugo Boss于德國上市。

1991年，Hugo Boss全盤生意被意大利時裝集團Marzotto所收購，從此Boss家族與Hugo Boss品牌再無關系。Marzotto家族通過旗下意大利Valentino公司擁有其50.9%的股份。

1990年代，Hugo Boss品牌擴展為包括男女高級服飾、鞋類、皮具、手表、眼鏡和香水等眾多產品。

2006年，Hugo Boss經營性利潤達到1.84億歐元，在100多個國家設有上千家專賣店。

2007年，英國私募基金Permira公司獲得Valentino公司大股東的地位，間接控股Hugo Boss。

目前Hugo Boss集團旗下共有三個針對不同消費群體的品牌系列：Boss、Hugo和Baldessarini。包括以正裝為主的黑標系列(Black Label)，以運動休閑裝為主的橙標系列(Orange Label)和以戶外功能性服裝為主的綠標系列(Green Label)。