阿曼西奧·奧特加(Amancio Ortega)-西班牙Inditex集團主席介紹

人物小結:

阿曼西奧·奧特加(Amancio Ortega)，服裝連鎖店Zara創始人，西班牙Inditex集團主席，西班牙富豪，世界第二大成衣零售商，以生產女性旗袍起家，2007年全球十大首富排名第七，2009年全球十大首富排名第十。

阿曼西奧·奧特加(Amancio Ortega)簡歷:

阿曼西奧·奧特加(Amancio Ortega)生于1936年3月28日，以生產女性旗袍起家的阿曼西奧?奧特加成立了Inditex集團。經過20世紀80年代在西班牙市場的成長，和90年代在歐洲市場的發展，現在Inditex集團已成為西班牙最大的服裝企業，并且過去3年中發展尤為迅速。目前該集團在世界68個國家中總計擁有3691家品牌店，一躍成為世界第二大成衣零售商。

除了服裝銷售，阿曼西奧?奧特加還進行不動產等投資，擁有十多個公司的股份。其中在Gartler、Partler、Menlle公司和Pontegadea Inversiones投資公司中都是直接股東.

阿曼西奧·奧特加(Amancio Ortega)的創業

差不多40年前，服裝送貨員阿曼西奧·奧特加(Amancio Ortega)經常在西班牙拉科魯尼亞的一間名為“Sarrión”的酒吧里跟朋友大談創業經。

“我一定得搞出些名堂！”這個家伙成天嚷嚷。后來，他自立門戶開了一家生產女性睡袍的小作坊。1975年，他開了ZARA的第一家店。

現在，這個家伙打敗了GAP。

8月12日，ZARA的母公司西班牙Inditex集團發布了2008財年第一季度財報，期間ZARA實現22.2億歐元的銷售額，比上個季度增長了 9%；其全球范圍內的競爭對手、銷售額已經連跌4年的GAP的這次又下降了10個百分點，為21.7億歐元。看上去就超過了那么一點點，但這對這兩家公司而言卻是歷史性的轉折?過去，要在時裝零售界打敗GAP就像要在快餐界超過麥當勞一樣不可思議。

Inditex的一位發言人說，ZARA成功的秘密就是“在盡可能短的時間里跟上顧客的所想所需”。這家來自西班牙的快銷時裝連鎖企業的發展速度相當驚人，從位于拉科魯尼亞的第一家ZARA服裝店開始，1980年代這一品牌的分店就已經遍布西班牙全國。1988年，ZARA在葡萄牙的波爾圖開設了第一家國外分號，1989年在紐約的店鋪開張，1990年攻入時尚中心巴黎。

現在ZARA在世界70個國家開設了3900家門店，比創立于1969年的GAP多出800家左右。Inditex公司首席執行官Pablo Isla表示，到2009年，ZARA在全球的連鎖店將達到4000家。

有媒體認為，奧特加是洛克菲勒的忠實追隨者。他行事低調，從不接受采訪，嚴格遵循著洛克菲勒的遺訓?“在報紙上最佳的曝光模式就是刊載你的出生、結婚以及死亡的小小簡述”。他把這一習慣傳染給了ZARA。這個習慣能讓他把時間用在自己喜歡的事情上，也讓ZARA把錢都花在了最有效的地方?店鋪。

店鋪是ZARA最主要的市場工具。33年里，ZARA一直堅持“零廣告” 的策略，比起把錢大筆大筆地花在媒體宣傳和市場活動上，ZARA更偏向于用盈利所得開設更多的店鋪。每登陸一個新的市場，ZARA都會先在大城市中心區域的最繁華路段開店，然后再把觸角伸向較小的市鎮，在不做任何廣告的情況下讓品牌影響力輻射全國。這就像一滴油在織物表面慢慢延展的過程?在Inditex 集團，這種策略被稱為“油污模式”。

通常，流行時裝品牌一年推出的產品款式是2000到4000款，對于像GAP和優衣庫(UNIQLO) 這樣注重基本款設計的品牌來說，這個數字可能更小。而ZARA每年要推出1萬多款新產品，這些新產品是從它的設計團隊每年超過4萬款的設計中選出來的。龐大的新款數量，是為了迎合更短的產品生命周期。Inditex集團原首席執行官Castellano說：“在時裝界，庫存就像是食品，會很快變質，我們所做的一切就是來減少反應時間。”

ZARA聘請的260多名設計師坐飛機穿梭于各種時裝發布會上，去巴黎、米蘭、倫敦、紐約的時裝秀尋找靈感。他們還會出入各種時尚場所，把獲得的最新的服裝時尚信息迅速反饋回總部，然后馬上會有專業的時裝設計師團隊分類別、款式及風格進行改版設計，重新組合成ZARA自己全新的產品主題系列。從設計到生產到成品上架，這一過程被控制在4到5個星期內；如果已上架的產品需要改進的話，只需要兩個星期就能完成。新款產品的產量達到預定的50%到 60%時就送去商店，如果上架后的第一個星期表現不佳，就會立刻被撤下，也就不再追加生產；如果賣得還不錯，那就在接下來幾周把預定的產量完成。不過，即使是熱銷款也不會在店里停留4周以上，這就使得顧客們在看上某件衣服時不敢過多猶豫，因為很可能過幾天就看不到它了。

GAP則是走傳統路線，搜集素材、醞釀設計、大量生產、全球鋪貨，這兩三個月的時間都夠ZARA翻新好幾輪了。快速的產品更新吸引人們一次次走進ZARA連鎖店。以西班牙為例，普通流行服裝店的顧客平均回頭率保持在每年3次，而在ZARA這一頻率是每年17次。

每年ZARA要為這種模式支付幾千萬歐元的侵權罰款，但ZARA并沒有因此放棄，因為ZARA從中賺取的利潤要比罰款高得多。印度的《Businessworld》雜志把ZARA描述為靈活的跟風者?“ 傳統時尚業者總是試圖用提前預測的趨勢來影響消費者，但ZARA不這么做。它只是時尚跟風者，它把精力集中于迎合消費者的口味，他們想要什么，它就制造什么，然后以最快的速度讓產品上架。”

時裝大牌們對那些High Street時尚品牌都恨得牙癢癢，自己的新設計總會在發布會開完沒幾天就在流行時裝店里賣，明星們定做的晚禮服過不了幾星期就會被仿制成夜店小女生身上的廉價貨。“ZARA可能是最具創新意識的企業，但同時也是最具破壞性的。”LVMH的時尚總監Daniel Piette說。

追隨潮流確實要比引導潮流更省心。奧特加已而Rosso近幾年亦希望自己的產品更老練、另類。

1980年代初，Diesel不過是意大利時裝集團Genius旗下的一個二線品牌，價值700萬美元。當時，一個留著過時胡子的小經理在一次公司會議上提出，“有一天我們會超過Levi’s”。

大家都以為他瘋了。那時候，Diesel僅僅是公司為了處理邊角料和滯銷貨而創立的品牌。甚至連個好名字都沒給起?diesel，又慢又嗆人的廉價柴油車。1985年，這個已經50歲的經理，來自意大利東北部帕多瓦的農民的兒子，拿著一張紡織品貿易學校的畢業證，用自己的集團股份交換來了Diesel 品牌。如今這個經理已經成為時尚界大名鼎鼎的Renzo Rosso，而Diesel也成為了一種穿著方式、行事方式甚至生活方式。

如今，CHANEL或GUCCI這樣的奢侈品大牌變得越來越可以預測，Diesel卻因其新奇甚至詭異的店面設計和廣告，以及圈外人士的領導，越發顯得卓爾不群。